カテゴリー: 金工－ﾌﾗｲｽ

　フライスのバッククラッシュがひどくなってきたようです。
　切削にも影響があるようで、気になりはじめました。ロータリー
　テーブルを使った時に、顕著に感じたのですが、フライスの
　テーブルでも、感じるようになりました。きっと、ナットが
　すり減ってきたのでしょうね。
　木工の世界では、アップカットが常識で、
　プライムカット（ダウンカット）をすると、トリマーやルーター
　では、機械が暴れてしまって、コントロールが難しいです。
　しかし、場合によっては、プライムカットの方が、切削面が
　きれいになります。
　フライスでは、機械のバッククラッシュが加わるので、私が
　使ってルような非力な機械では、影響が大きいです。
　木工のようにアップカットしたときのことを考えてみます。
　
　黄色矢印のように部材を送りだしますと、エンドミルが逆方向
　に回ってますので、部材の送りを止めると、バッククラッシュ
　の分だけ、点線の位置まで、ナットが引き戻されることに
　なります。送りを再開すると、バックックラッシュを経由して
　黄色矢印方向に部材が移動します。ここで、また、送りを
　止めると、また、バッククラッシュの分だけ、引き戻されます。
　つまり、バッククラッシュの分だけ、部材が往復運動をするこ
　とになってしまいます。私のフライスは、この影響で、周期的
　にカタ・カタと結構大きな音と振動がでます。
　ダウンカットした時はどうでしょうか。
　
　ミルの回転方向と黄色の送り方向が一致しています。言い
　換えると、バッククラッシュを消すように、ナットに圧力を常に
　加える状態になります。アップカット時のような往復運動
　にはなりません。
　たしか、予備に買っておいたナットがあったような気がするので、
　Y軸だけ交換してみようと思います。この上のフライスだと、
　スリ割りを入れてバッククラッシュを軽減してるんですが、
　私のX2互換機では、厳しいでしょうねえ。

　以前、R8 Easy Change Basic Holders　というツールが販
　売されているサイトを見つけました。
　R８というテーパーの規格で、日本では、一般的ではない
　規格なので、使うには、主軸をR8のものに変える必要が
　あるなと思ってました。
　今日、いろいろみているとMT３の規格のものもあるようで、

　

　安ければ即購入でした。
　QC３０、QC４０という規格もあるようですが、これは、NTや
　BTとまた違う規格なんでしょうかね。

　手持ちの材料（真鍮）で、原点カメラのホルダーを作りました。
　作ったといいいっても、心中の太さを整え、中心に１０ｍｍφ
　の穴を開けて、コードの取り出し口を付けた部品をを一つと
　チャックに加えられるようにした蓋に当たる部品の二つです。

　

　中心に１０ｍｍφの穴を開けるのと、チャックに咥える部分
　の作業が面倒でした。特に中心にあけた穴は、原因はわかり
　ませんが、多少偏心してしまい、蓋をねじ入れてみると、
　多少の段差ができました。
　ＵＳＢカメラを入れてみるとおさまりはいいようです。

　

　中心に開けたあなが、多少大きくなったようで、当初からの予定
　ですが、何カ所かイモネジで固定する予定です。
　フライスに咥えて、動かしてみました。

　

　もうちょっと長さが短いとよかったのですが。
　ＰＣの画面もいいようです。

　カメラの光学軸の補正の方法がいまいちなので、もう一度、
　確認してみようと思います。

　
　また道具が増えました。

　位置決めには，レーザーポインターを使ってるが，精度がいまいち

　

　なので，精度のいい原点カメラが使えればと，いろいろあさって，
　結構な値段の「原点カメラ」を通販で購入した。

　

　これには，がっかりした。
　このカメラは，どうみても，素人の作品としか思えないくらいのしなも
　のなのに，２９８００円もした。光軸の調整中に，あっけ
　なく調整用のネジが馬鹿になって，調整不能になってしまった。
　修理について聞いてみると，有料とのこと。対応もまずく，店舗評価最低
　のレベルかなと思う。諦めて，しまい込んである。大失敗でした。

　その次に見つけたのが，エレメカホビーさんの
　「マッハ、パイソン、Center Camで活用原点測量カメラ」。

　

　残念ながら，品切れで指をくわえていたが，このカメラで使ってる
　ソフトは，プログラムで光軸の補正をしているので，使えたらいいなあ
　と以前もトライしたが，うまくいかなかった。
　気を取り直して，再度インストールしてみると，なんと，３種類の
　USBカメラで動いた。(XPでもWINDOWS７でも動いた。)

　

　LEDライト付きのUSBカメラでも動いたので，ホルダーを簡単に作って，

　

　フライスで使ってみようと思う。ちょっと，うれしい。

　3度目で，やっとエンコーダーの作成が成功しました。今回は，
　効率が悪かったです。

　
　

　バリをとりました。
　制作中の動画です。

　
　今回の動画は，サーバーにアップロードをして，再生してみましたが，
　エクスプローラではエラーが出るので，ユーチューブ
　にもどしました。
　明日は，センサーのホルダーを加工します。

　簡単なエンコーダーを作ってます。sable2015で作ってますが，
　やっと成功かなと思ったら，スピンドルの不具合で，失敗。

　

　
　赤色矢印で食い込み始めて，黄色矢印で，完全にストップ。
　幸いエンドミルは，しなったものの無事でした。
　ここまでの作業に約３時間。２度目なので，約６時間が過ぎてしまい
　ました。
　気を取り直してで，また挑戦です。
　エンコーダー用のスリットは，８個にしました。８個だと補助線を
　引くのに，４５度の線で良いので。倍の１６にすると，２２．５度に
　なるので，面倒。
　明日，多少中心のサイズを変更して，トライです。　

　残りのTスロットの加工が終わりました。ロータリーテーブルに
　セットしてみます。テーブルにロータリーテーブルを固定して，
　過日完成したMT２のアーバーを加工したやといを真ん中に
　刺します。

　

　できあがった拡張テーブルをヤトイに差し込んでセットします。

　

　おおざっぱですが，これで，だいたい芯が合うはずです。
　さらに，今回目的のワーク（リテーナー）をセットします。

　

　これも間に合わせに作った真鍮のヤトイ（ただの円盤）で固定。
　MT2アーバーの中心の棒を抜きます。

　

　これで，加工の準備ができました。
　この状態で，ベアリング圧入のために穴を拡張します。
　リテーナーの材料は，加工後しばらくそのままにしておいたら，
　油がきれたのか，うっすらとさびてしまいました。
　加工中，また，主軸が多少がたつくような気がしました。それと。
　ロータリーテーブルのバッククラッシュがまた大きくなったようです。
　両方ともまた，調整して，加工します。

　Tスロットを掘るにあたって，端材で，様子見です。

　
　初めてにしては，うまくいきました。

　

　今回のテーブルに使うのは，１５Tのアルミですが，計算するのも，
　頭悩まさなくていいです。
　いよいよ本番です。
　レーザーセンターファインダーで，けがき線をたよりに，平行を
　ざっと合わせます。目視で合わせるには，便利です。

　

　Tスロットカッターのシャンクと千鳥刃の間の部分が，
　７ｍｍφなので，８ｍｍのエンドミルで，１０ｍｍほど掘り下げます。

　

　その後，Ｔスロットカッターで溝を掘ります。ＤＲＯ頼りに，千鳥刃の上部
　が，アルミ表面から５ｍｍの所にくるように調整します。
　これまた切り子がすごいので，ねじ切りよろしく何回かもどして，
　切り子を排出して最後まできります。

　

　今日は，やっと２本だけほれました。また明日，残りをカットします。

　

　切り子の排出がうまく行かないのか，溝の側面があれました。
　性能には影響はないのですが，見た目がいまいちです。

　リテーナー作成のヤトイの制作で，ロータリーデーブルの拡張
　テーブルを作ります。
　いつもの通り，青ニス，ケガキをします。

　

　木工用のバンドソーで，おおざっぱな形を切り出します。
　アルミだと，木工用のバンドソー・木工用の刃で，結構切れます。
　正規の使い方ではないので，おすすめはできませんが。

　

　ロータリーテーブル固定用の６ｍｍの穴をあけて，ロータリー
　テーブルにセットして，周りを削ります。すごい切り子がでました。
　いきなりおおざっぱな形ができました。

　

　固定に使った真鍮の円盤とずん切りボルトです。この，
　真鍮の円盤は，この拡張テーブルで，ワークを固定するのに，
　使います。
　このまま穴をあけても良いのですが，今回は，十字にＴスロットを
　掘ります。しばらく前に某オクで購入したＴスロットカッターの
　出番です。アルミなので，それほど苦労しないでできるかなと
　思います。

　やっとできあがったヤトイのタングを切り落として，ロータリー
　テーブルにセットしてみました。

　

　ちょうどいいようですが，ワークをセットすると，

　

　予想してたとはいえ，すき間が空きます。
　

　またアルミで，拡張テーブルを作るようですね。早速モノタロウに
　アルミを注文です。