カテゴリー: 金工－旋盤

　目新しいことではないのですが、市販品のインチサイズの
　ドローバーが、ちょっと短くて、取り外す時にネジを痛めそ
　うだったので、作成しました。市販の６角棒を削って、ネジ
　を内側にきりました。

　

　鏡面とはいきませんが、切削のこつが多少つかめました。
　固定センターを使うと、もっときれいになるようです。
　この部品に、インチサイズのネジの頭を切って、片方にネジ
　をあらたに切ります。下の方が、加工済みです。

　

　上の写真の部品と加工の終わったボルトを嫌気性の接着
　剤で固定して完成です。
　寸法は、現物合わせで作りましたが、オリジナルよりももくろみ
　どおり、５ｍｍ程度長くできました。
　インチサイズのドローバーは、頭の六角部分もインチでしたので、
　今回使用した６角棒は、１７ｍｍのもので、いつも使ってる
　スパナが使えるようになります。
　市販品のドローバーと今回完成したドローバーです。

　

　ちょっと、頭が長いですが、愛嬌です。

　Aliから初めての購入のきっかけになった、ドレメルのコレット
　チャックです。

　

　１／８インチまでのものが咥えられますが、手持ちの
　エアーリューターに使うのにアダプターを作ろうと思いました。

　

　赤い部分を３ｍｍにして、黄色の部分にネジをきればできる
　はずでしたが・・・・・。
　黄色矢印のところと同じようにすればと思い寸法をはかりました
　が、７．１ｍｍ径で、ピッチが０．６２でした。

　

　これって、インチのサイズでしょうか。
　旋盤でネジを切ろうと思いましたが、私の旋盤の歯車の組
　みあわせに、０．６２はありませんでした。
　ピッチもインチなんでしょうか。
　手元にインチのピッチゲージは、ありません。
　インチのゲージも購入するようでしょうかねえ。
　
　いろいろ準備して、是非アダプター自作したいです。

　治具ができたので、硬爪の調整です。写真の様に、先端が
　加工してあります。（赤矢印部分）
　
　別角度です。
　
　ここに、前掲のように、治具を咥えます。
　
　この状態で、エアーリューターを出し入れして、硬爪を研磨し
　します。
　
　研磨のたびに、リニアシャフトを咥えて、精度を確認しました。
　治具をゆるめに咥えると、リニアシャフトを咥えた時に、
　斜めに咥えるようになりました。
　かなりきつめにチャックをしめるように治具を咥えると、
　研磨がうまくいきました。強く、しめるというのは、結果
　的に、爪の先端を先に開くようになるのかなと思います。
　チャックの根元と１０ｃｍ先では、２／１００ｍｍぐらいに
　おさまりました。
　斜めに咥えるのが直らなければ、新しいチャックを購入する
　ようかなと思いましたが、調整しながら、使うめどがたちま
　した。生爪でも、同じ要領で、調整ができそうです。もっとも
　生爪は、持ち合わせがありませんが・・・・・。

　大先輩ともいえる方の書き込みがあり、チャックの硬爪の調整
　についてのアドバイスをいただきました。
　早速、治具を作りました。

　

　写真のように、出っ張りをつけたドーナツ状のリングです。
　チャックの先端を削り、そこに咥えます。

　

　先端が開く形で咥えられますので、矢印の方向に、
　リューターの砥石を出し入れします。
　これでやってみたいと思います。
　テーパーベアリングに交換して、ついでに、ジブの調整を
　しました。
　食い込みは、すくなくなりましたが、回転数を上げると、ある所
　ビビリというか振動と音が激しくなります。旋盤のヘッドにのせ
　ておいたものが落ちるほどですから、旋盤全体が共振してしま
　うんでしょうね。しっかりした台に固定すると振動もなくなるんで
　でしょうか。
　ある方は、かなり、がっしりした台を作られていました。
　できた治具の切削面を見ると、鏡面には、
　ほど遠いです。

　あれこれやていますが、どこかのＨＰで見かけたミニ改造で
　す。
　なんのことはない、チャックの取り付け用のスタッドボルト
　をちょっと削っただけです。

　

　スピンドルのフランジとハウジングの間がせまくて、チャック
　の取り付けに手間取ります。
　手間取るのは、ナットをボルトにねじ込む最初です。
　なかなかねじ込むことができず、その間に、ナットを下に落とし
　たりします。
　少し削っておくことで、ナットをボルトにすぐに通すことができ、
　ねじ込むのもスムーズにできます。

　○易から購入のAタイプの旋盤でしたが、チャックの爪も
　ハズレだったことは以前に書きました。
　ネットで調べると、唯一YUSAさんのHPに硬爪の調整の
　方法が書いてありましたので、まねをしてやって見ました
　が、ワークを斜めに咥えるようになってしまいました。
　手がかりを求めて、HPを探しましたが、ユーチューブで、
　研磨の様子を発見しただけで、後は、メーカーの生爪の

　
　加工の記事があっただけのようでした。
　斜めに咥えるようになったチャックを修正すべく、あれこれ
　考えてみたいと思います。
　写真のように、爪の下部を削って、円筒形の駒を咥えて、
　エアリューターで青線の部分を削りました。

　

　YUSAさんの場合と根本的にちがったのは、チャックの遊び（ガタ）
　の多さのように思います。YUSAさんのは北川のチャックで、
　私のは中華製です。
　手持ちの北川のチャックの爪には、ほとんどガタがありませ
　んが、中華製のは、かなりのガタがあります。多分、このガタ
　のせいで、遊びの分だけ、

　

　写真のように傾いてしまったんだと思います。そのため、
　研磨した後は、

　

　のように、先が開くかたちになったんだと思います。
　３本の爪のガタが同じでないため開き方に差ができて、
　斜めに咥えるようになったんだと思います。
　生爪の研磨の治具を販売しているメーカーの記述にも、
　爪の下の方だけで咥えると、傾いてしまうというような
　記述があったような気がします。
　さて、どうしたもんか、あれこれ考えながら、やってみたい
　
　と思います。

　テーパーベアリングへの交換が終わりました。
　今回は、４つ爪チャックにリニアシャフトを咥え、芯出しをして
　から、平行合わせの調整をしました。水平方向は、狂い
　がありませんでした。

　
　ヘッドとベッドの間に、今回もフィラーテープを使って、調整
　しました。
　目標は、１／１００のダイヤルゲージで、分からない程度
　でしたが、１／１００のゲージで一目盛りで、妥協しました。
　慣らし運転をしましたが、最初、ベアリングの組み付けが
　きつめたっだようで、ギヤ－をハイにするとすぐ止まってし
　まいました。多少、緩めるとスムーズに回るようになりまし
　た。ベアリングの調整も難しいですね。でも、今回また
　勉強しました。前回、アンギュラーベアリングをいためたのも、
　きつめに組み付けたためだと思います。
　今回、スピンドルも交換しましたが、新しくしたスピンドル
　は、必要なところの精度はでてるようですが、直接関係
　ないところは、手をぬいている感じでした。
　後日、細部の測定をしてみたいと思います。

　旋盤のベアリングを交換しました。アンギュラーベアリングに
　交換して使ってましたが、異音がするようになったので、
　テーパーベアリングに交換しました。
　ヘッドをベッドに戻すにあたって、また、平行やら水平を調整
　しようと思います。
　以前はスピンドルのフランジにスコヤをセットして調整しま
　したが、今回は、精度のでている、１０ｍｍのリニアロッドを
　咥えて調整してみようと思います。
　気になったのが、丸いロッドで計測すると、多少誤差がでるの
　ではないかということでした。
　そこで、中学か高校の数学よろしく、図を書いて、考えてみまし
　た。
　水平がでていいる場合は、問題ないように思うのですが、
　仮に０．１ｍｍ程度、水平がでてない場合はどうでしょうか。

　

　測定子が本来の位置から、実際の位置にきてしまいます。
　すると、５ｍｍ－Ｘｍｍ程度の誤差がでます。この誤差を
　懐かしいピタゴラスの定理で出してみると、

　

　ということで、誤差は、
　　　　５ｍｍ－４．９９８９・・・・・・・・・・＝０．００１１・・・・・・・
　０．１ｍｍの水平方向の誤差で、０．００１mm程度の誤差が
　加算されることになります。
　おおざっぱに言うと、水平方向の誤差の１／１００程度の誤差
　が加算されることになるようです。
　１／１００程度の誤差は、私のレベルでは、気にしなくても
　いいということになるかなと思います。

　○taroからレースセンターを購入しました。購入した目的は、
　手元にあるレースセンターの先端が、つぶれてしまったため
　先端の鋭利なものがほしかったからで、調整に使う予定で
　した。届いてみてがっかりでした。先端の鋭利さが、いまいち
　で、つぶれたようになってます。
　LITTLEMACHINSHOPで購入のものと比べると、鋭利さが
　全然違います。○taroを通してメーカーに確認したら、０．３ｍｍ
　以内だと規格内という返答ということ。
　このレースセンターのメーカーは、業務用に作ってるメーカー
　なので、業務用とＤＩＹ用では、考え方が違うのかもしれま
　せん。
　先端の鋭利さが必要なら、切削すればいいわけですが、
　ちょっと自信がないので、新品を購入したのですが。

　昨年アンギュラーベアリングに交換して使ってた旋盤C3互換
　機のベアリングがまた、だめになりました。調整の仕方がきつ
　
　過ぎたようです。
　今回は、テーパーベアリング（３０２０６）に交換します。
　交換するにあたって、ベアリングの厚みがトータル１．２５ｍｍ
　ほど厚くなります。２個使いますので、約２．５ｍｍ程度、両脇
　に広がります。それで、一番外側の黒のスペーサーを３ｍｍ
　程短くする必要があります。

　

　また、テーパーベアリングのインーナーレースの形状に合わせる
　のに、ベアリングの内側のスペーサーの肩を落とす必要があります。

　

　この二つは新しい部品を購入して、旋盤を分解する前に加工しました。
　それから、インナーレースが１．２５ｍｍ外側にオフセットしてあるので、
　（写真赤の部分）両方で２．５ｍｍ程度隙間ができますのでこれを埋め
　る必要があります。

　

　私は、２ｍｍのＰＯＭ板をＣＮＣで切り抜き、スペーサーをつくり
　ました。

　
　肩を落としだオリジナルのスペーサーとギア－の間に入れます。
　これらの加工した部品を使い組み立てました。
　心配だったのは、エンコーダーがセンサーと干渉しないかでしたが、
　仮組では、事前につけておいたエンコーダーの位置とそれほど
　変わらなかったので、新たにスペーサーを入れず組みました。
　センサーをつけてみるとぎりぎりのクリアランスだったので、
　取り付け穴を長穴に加工して逃げようと思いましたが、センサー
　をよく見ると、調整用に、長穴になってました。

　

　目一杯調整して、だいたい、センサーの中央にエンコーダーが
　がきました。
　あるメーカーの取説には、

　

　黒矢印のスペーサーを２．８ｍｍで作って、さらに、青矢印の
　スペーサーはオリジナル４ｍｍから４．８ｍｍに変えるように
　ありました。これは、実際の寸法とちょっと違うような気がしまし
　た。
　正確には、黒矢印スペーサーは、１．２５ｍｍにして、青矢印の
　スペーサーはオリジナルの４ｍｍのままにして、ギアの側に、
　１．２５ｍｍのスペーサーを入れるのが本当でしょうね。
　私は、省略で、２mmのスペーサーをギヤの方にいれて、
　センサーの位置を調整しました。
　今回はスピンドルも新しいスピンドルに交換してみましたが、
　精度は、以前の物の方が部分的にいいです。特に、新しい
　スピンドルは、フランジの部分で、１５／１００程のずれがあ
　ります。

　

　MT3のテーパーの部分と内側の出っ張り？の部分では、
　ぶれが、１／１００～２／１００程度ですから、このぶれは、

　

　スピンドルの精度のようですね。フランジ部分については、
　あとで、削ろうかなと思います。
　諸先輩の記事では、テーパーベアリングに交換することで、
　精度もよくなったとの記事を見かけます。

　
　私の旋盤で、多少精度がよくなったものの、それほど出なか
　ったのは、ハウジングの精度が出てないのかもしれま
　せん。