カテゴリー: 金工－ﾌﾗｲｽ

　4日ほどかかって，リテーナーの加工が終わりました。

　

　

　ただの鉄の塊から，時間をかけて一つの部品ができるというのが，
　一つの大きな喜びです。
　エンジンなどを自作する方は，動いた時の感動はひとしおな
　んでしょうね。
　今回，いやというほど感じたのが，道具は，調整しないとだめ
　だということです。
　ロータリーテーブルも，調整なしで使い始めましたが，調整後は，
　なんと，二倍ぐらいのスピードで作業がはかどりました。
　毎回が勉強ですね。
　調整ついでに，取説を読むと，バッククラッシュの調整の仕方
　も書いてあったので，調整しました。きつめになりましたが，
　殆どガタがなくなりました。
　切り子よけのゴムカバー取り付けの穴の加工と座繰りが残
　ってますが，ほぼ完成です。座繰りは，省略して，ゴムカバー
　の穴だけを加工しようと思います。

　ロータリーテーブルを使って，部品作りをしています。最初，
　調子よくすすみましたが，本日，続けて，エンドミルを二本
　破損させてしまいました。
　テーブルの上に固定してある４つ爪チャックを手で揺すって
　みると，明らかにガタがあります。
　エンドミルの折れた原因は，このガタのようです。
　調整すべく，あっちこっちを見て見ましたが，なかなか分か
　りません。裏側を見てみると，４つの穴があいた円盤があり，
　内側にネジが切ってあります。これだろうとあたりをつけ，
　急遽，ヤトイを作って締めて見ることにしました。

　

　構造は，デスクグラインダー刃を取り付けるナットと同じで，
　磨き棒とボルトナットで，

　

　間に合わせに作りました。このヤトイで，締めて見ると，
　ゆるゆるでした。締めすぎると，テーブルが動かなくなります。
　加減が難しかったですが，テーブルの回転がしぶめになる
　ように調整しました。この調整で，ガタは，殆どなくなりました。
　しかし，ハンドルの動きがかなり重くなったので，
　これまた急遽間に合わせにハンドルを大きくするヤトイを
　作りました。

　

　今日も回り道しましたが，ワークをセットして，切削をしてみると，
　ガタがなくなり，気持ちよく切削できます。
　しうかし，切削してる時に，時々，ガタっと振動します。
　考えられるのは，スピンドルのベアリングでしょうか。
　一段落したら，ベアリングも見て見ようと思います。
　間に合わせでハンドルをつくりましたので，Y軸のハンドルと
　時々干渉します。後で，よく考えて，きちんとしたもの作ろうと
　思います。ハンドル，電動で回せたらいいですね。
　０から作るのは，ちょっと時間がかかりそうですが，X軸の
　オートフィーダーが使えそうです。

　

　某オクでは，２１０００円程度で出てます。写真のは，
　１８４＄ちょっとです。悪い虫がまたおきそうです。

　便利な道具を見つけて使い始めましたが，使い方を誤って
　破損，再購入となりました。
　忘れないために，使い方をまとめておきます。
　（１）まず，コレット等に黒矢印のシャンクを咥えます。
　（２）中心を見つけようとする穴（円の外径）の中心にシャンクが
　　　くるように，X，Yテーブルのハンドルを動かしておおざっぱに
　　　合わせます。
　（３）中心見つけようとする穴（円の外径）を端子の先端
　　　（黄色矢印）がなぞるようにセットします。
　（４）緑矢印の回転止めを固定し，フライスの左側にくるように
　　　　セットします。
　（５）ごく低速でフライスを回転させて，端子の先端が穴（円の外径）に
　　　常に接しているか確認します。必要に応じて，赤矢印のネジを緩め
　　　端子の固定されている根本に角度を持たせます。

　　

　（６）フライスを低速で回転させ，Y軸のハンドルを1目盛りか2目盛り
　　　わずかに動かします。この時インジケーターの針の動きに注意します。
　　　針は１２０度ぐらい左右に激しく動いています。フライスのハンドルを
　　　右回りか左回りに動かした時に，この左右に動いている針の動きが
　　　わずかに変化します。左右のふれがわずかに少なくなる方向に
　　　少しずつハンドル回していきます。
　（７）少しずつハンドルを回していくと，振れ幅が小さくなっていきます
　　　　が，ある場所から逆に針のふれが大きくなります。一番針のふ
　　　　れが小さくなったところで，Y軸のハンドルを回すのを止めます。
　（８）針のふれが最小になった所で，回すハンドルをY軸からX軸に
　　　　変更し，同じように注意しながらハンドルを回していきます。
　
　（９）針のふれが殆どなくなるまで，
　　　Y軸→X軸→Y軸→X軸→・・・・・・・・・
　　　と繰り返しますが，一度か二度の交代で針が振れなくなる場所
　　　が見つかるずです。この位置が穴（円の外径）の中心の座標です。
　X2の互換機だと懐が狭いので使いにくいのですが，便利に使って
　ます。
　下記の動画は，針が殆ど振れなくなった中心の座標をしめしてます。
　
　
　今回のフライスのミニ改造でも，便利に使いました。

　これも以前から気になっていた，Y軸の改造を行いまます。
　改造といっても新しくリテーナーを作って，スラストベアリング
　を入れるだけです。現行のフライスには，スラストベアリング
　が入ってないので，調整がうまく行きません。
　プレートを切断します。

　

　フライスでおおざっぱな形に切削します。

　

　旋盤に咥えて，ハンドルの付く部分の加工をします。

　

　フライスのロータリーケーブルにセットして，中繰りを行います。

　

　本当は，旋盤でやろうと思いましたが，残念ながら，中心の１２ｍｍ
　のドリルとリーマが咥えられません。
　中繰りを旋盤でしてから，フライスで中心の加工をしてもよか
　ったのですが，練習がてら，ロータリーテーブルを使います。
　５ｍｍほど掘り下げましたが，時間がかかります。
　同じように反対側も中繰りして，中心を１２ｍｍに加工します。
　やはり，機械の限界をよく考えないと，加工手順の無駄がでてしま
　います。
　旋盤でも，もうちょっと径の太いドリルを咥えられるといいのですが。
　ロータリーテーブルで加工ですが，やはり，フライスのガタがでて
　しまいます。ヘッドのがたもう一度調整するようです。

　とりあえずフライカッターが完成です。
　今日は，フライカッターの端面のR加工を旋盤で行い，
　チップの取り付け部分をフライスで切削，ねじ切りをしま
　した。

　

　やはり，チップの取り付け穴は，テーパーがかかっていて，
　出口が３ｍｍでしたので，３ｍｍのキャップスクリューを使うと，
　中間がすかすかです。後で，専用のものにするようですね。
　切削をしてみると，結構大丈夫でしたが，半径が大きくなるため
　結構力がかかるようで，２度ほど，食い込みでとまりました。
　写真，黄色丸部分です。

　

　材料は，デンスバーですが，表面がこのチップだとあれますが，
　これで，大きめワークを一度に加工できます。

　ボールねじの換装で使うリテーナーを作るのに，手持ちの
　フライカッターはちょっと小さいので，８０ｍｍの切削ができる
　ものを作ることにしました。
　材料は，手持ちのＳＳのプレートをスライスしたのと手持ち
　ＳＳの磨き棒１６ｍｍを使います。
　２０ｍｍにスライスした物の高さをつめ，テーパーのついた
　穴を開けます。
　旋盤を購入したときにセットで購入してあった４つ爪チャックを
　初めて使います。
　諸先輩のＨＰを参考にしながら，丁寧に芯を出します。

　

　それほど手こずらないで，１／１００程度に調整できました。
　複式刃物台は磨き棒のテーパー切削のために２度ほど傾けて
　ありますので，そのまま中繰りをします。
　磨き棒を入れながら，現物あわせで削ります。

　

　削り終わってみると多少削りすぎで，ちょっとゆるめですが，
　何とか，体裁が整いました。

　

　諸兄のＨＰには詳細な写真等が載ってますので，そちらが
　参考になると思います。
　チップを取り付ける溝の加工と，端面にＲをつける加工が残って
　ます。チップは，以前，某オクで，まとめて落札したチップが
　使えそうなので，それを使います。
　チップを止めるためのネジも専用のものが販売されている
　ようですが，取り合えず，キャップスクリューで代用して，
　後日，交換します。

　便利な道具があるんですね。旋盤の主軸のベアリング交換
　にあたって，どんなグリスを使ったらいいか，同級生の自動車
　屋さんに聞いたら，「つめてあげるよ。」ということで，つめて
　もらいました。
　赤矢印のところにベアリングをセットして，黄色の蓋状のものを
　かぶせておすと，

　

　ベアリングのなかにグリスが圧入されます。

　

　見事，グリスがつまってます。
　便利な道具があるもんです。

　なかなか先に進みません。道具の不具合を調整したり，
　調整のためのヤトイを作ったり。
　今日は，スクロールチャックのチャックを調整するために
　以前に買っておいた，エアリュータ－のサポートの作成
　をしました。
　作成と行っても，以前切り出しておいた真鍮の片方をフライス
　で削り，穴を開けて，ネジを切っただけです。

　

　作る予定でいましたが，今日になってしまいました。
　別角度の写真です。

　

　のびのびになっていた原因の一つは，エアーリュータ－に附属
　していたレギュレーター状の物の意味と使い方がわからなかった

　

　ことです。
　ネットをあれこれ検索して，ミニオイラーということが判明。分からな
　いということは，恐ろしいことです。つけずに使うところでした。
　チャックの爪を外して，調整してみようと思います。
　長い道のりです。

　位置決めに使うヤトイの加工の続きです。ターレットスリーブに
　アーバーを差し込んで，そのアーバーにねじ切りをした１２φの
　磨き丸棒をセットして，１０ｍｍに切削します。

　

　計測のため刃物台を外して，マイクロメーターで測ると唖然です。
　　　　　　赤矢印－－－－１０．１５７ｍｍ
　　　　　　黄矢印－－－－　９．８４５ｍｍ
　根本と先端で０．３ｍｍも違います。ちなみに，ちなみに，芯押し台
　を使わないで，太めの磨き丸棒を切削してみると，１０ｃｍ程度の
　切削で，先端と根本では，５／１００程度の違いです。主軸も多少
　平行がずれてるようですが，ほぼ，出荷時の精度です。
　マニュアルを見て見ると，切削で根本先端で太さが違う時は，
　芯押台の調整をすると書いてあり，その方々も記載してあり
　ました。芯押台を調整して，再度挑戦ですねえ。　
　それにしても，芯押台の加減で，ワークが曲がるんですね。
　鉄もゆがむこと改めて理解しました。

　リテーナーを作成するのにヤトイを作成し始めました。
　ロータリーテーブルで，芯合わせをするヤトイです。
　作業的には，生アーバーの先端を切り離して，中心に６ｍｍ
　程度の穴をあければいいのですが，アーバーにはテーバーが
　付いているので直接の固定は難しいので、
　ターレットスリーブ（アダプター）を使います。
　昨日、ターレットスリーブを旋盤に固定したところ，先端で，０．２ｍｍ

　

　程度のブレがありました。
　どうしようかと思いましたが，約半分程径を詰めて，
　貫通穴に通すようにしてみることにします。
　２日かけて，片方の径を２０ｍｍ程度にしました。

　

　

　チャックに咥えて端面のブレを計って見ると，
　２／１００ｍｍ～４／１００ｍｍにおさまりました。これで，
　アーバーに加工ができます。ヤトイを作るのにヤトイのヤトイ
　の加工でした。
　アーバーは，加工前のターレットスリーブを使って突っ切り
　で先端を切り離しました。精度に関係ないので，先端のブレ
　があるままで，芯押し台に固定センターをつけてやりました。

　

　二つともオークションの購入したものですが，焼き入れが
　入ってないので，加工はしやすいです。
　ただ，ターレットスリーブは，径が４４，５ｍｍ程度あるので，
　私の旋盤では，荷が重かったです。
　今回ターレットスリーブを旋盤に咥えましたが，直径が４４．５ｍｍ，
　長さが１００ｍｍ程度だとどうしても先端がぶれるようです。
　旋盤の爪の精度なのか，それとも，咥え方の問題なのか

　分かりませんが，ＹＵＳＡさんのＨＰのように，爪を研磨す
　る必要があるかもしれません。エアリュータ－は，安いもの準備
　してあるのですが，刃物台に固定するヤトイが必要です。
　本体の改造よりも，ヤトイ作りに時間かかってます。
　私が加工したターレットスリーブは，約４４．５ｍｍφと太いのですが，
　モノタロウ等で販売している２５ｍｍφのものは，約７０００円と

　

　３倍もしてしまいます。多分，この高い方のは，焼き入れもはいり，
　加工は難しいような気がします。