mabo個人のサイトです。いろんなことを日記風に書いてます。場合によっては，間違った記載もあるということをご承知おきください。表題をクリックして，個別のページの最下部からコメントをお願いします。
モーターマウントの試し切削を行いました。
結構うまくいきました。今回は，全部きりはなさないで，４カ所
外側とつないだままにしました。
後処理がひつようですが，この方が，固定がうまくいくようです。
それから，手持ちのエンドミルは，厚さ１０mmの切削が
限界で，もうちょっと刃先の長いエンドミルが必要です。
刃先径が４ｍｍのエンドミルでは目的のものがありま
せんせ。刃先が６ｍｍ径のものを使うようかな。あまり径が大きいと
多分，sable２０１５では，力不足でしょうね。
できるなら，モーター固定用の穴も開けたかったのですが，
モーターの固定用の穴が５．５ｍｍ程度なので，４ｍｍの
キャップボルトを使わなければならないので，Ｍ４のタップ
切る関係上，４mmのエンドミルは使えません。後で，
けがいて，手動であけるようです。エンドミルの交換が簡単
にできると最高なんですがね。
自作のCNCには，キャップボルトと呼ばれる６角レンチ
を使うボルトを多用します。緩み止めのスプリングワッシャ
をHCで探しましたが，キャップボルト用のはありませんでした。
そこで，ネットで探した，ねじNo1COMから購入しました。
まとまった量１００個注文しました。HCでてに入るといいんだけどね。
当初，フレームも木製にする予定でしたが，加工が大変なのと，精度を
出す自信がないので，アルミフレームを使うことに方針変更しました。
また，当初ﾘﾆｱﾌﾞｯｼｭを使う予定で，部品も準備していましたが，
これも加工が多くなるので，変更しました。
使うことにしたのは，リニアガイドです。
アルミフレームを使うにあたって，クロスダウエルという部品を
使います。
下記の写真の様に，クロスワウエルを使って組み立てます。
このクロスダウエルは，アマゾンで検索すると沢山引っかかりますが，
日本では，手に入るサイズが小さいものだけで，かろうじてミスミで，
写真のものの扱いがありました。ミスミは，個人販売はしていないの
で，エレメカホビーさんで代行をしていただきました。
組み立てるには，アルミフレームを加工する必要があります。
長くて長さもあるので，木工用のドリルプレスで，写真のように
して加工します。
センターファインダーのレーザーで位置決めをして，加工しますが，
はじめ，エンドミルを使って加工したところ，固定が不十分で，
写真のように大きくずれてしましました。左側の穴がエンドミルです。
エンドミルは縦にも横にも削るためか，両方向への部材を引っ張る
力が強いです。底の加工は，エンドミルがきれいですが，穴開けは，
やはりドリルがいいようです。
大きくずれてしまいましたが，組み立てに使うには影響ないので，
このまま使います。
HCに買い物に行ったら，ネジザウルスというペンチの実演
販売をしていました。迷いましたが，名前を彫ってくれるとい
うのと，昨日，ねじ山のつぶれたネジを苦労して回したことが
あったので，迷った末に購入しました。
ところが，家に帰って値段を調べてみると，１６８０円で販売
されてました。1980円で購入しましたので，じぇ，じぇ，じぇ
です。まあ，名前の彫刻代かなと思うことにします。
以前，
アリゲータという折れたネジを抜く道具を購入しました。
世の中には，いろいろ便利なものがあります。
のように使います。
プラズマカッターを購入しました。実際に使うべくいろいろやり
ましたが，レギュレーターのノブが動きません。マニュアルを
読んでもその方法が書いてありません（後日書いてあるこ
とが分かりました）。メーカに電話して持参して見てもらいまし
た。
なんのことはない，ノブを上に上げると動く仕様でした。
プロの方は，きっと，当たり前のことなんでしょうね。
あっけなく動いたもものせっかくだからということで，
動作確認をしてくださいました。知らないとは，
怖いものです。
ACサーボ-モーターのコントロールにめどがついたので，
今度は，コントロールボックスの作成のために，部品を集め
はじめました。多くの部品は必要ないのですが，照光スイッチ
がそのメインになります。
ボックスはタカチのケースです。ケースの上に載っている照光
スイッチは，オムロン製です。照光部だけで，映っています。
スイッチ部は，ケースに組み付けてから，セットします。
電源部がそろえば，ケースの加工から始まって，配線，組み付け
をします。手元にあるPICに簡単なプログラムを書き込んで，
スイッチの照光やらサーボの回転やらのコントロールをします。
ハードでシーケンスを組むより，PICの方が簡単だと思います。
オムロンの照光スイッチには，いろいろ組み合わせがあり，目的
に応じた組み合わせを選ぶことができます。写真の緑の照光スイ
ッチには，カバーのオプションをつけてあります。カバーを開けない
とスイッチが押せないようになります。間違って，スイッチが入る
ことはないのですが，ねんのためです。
オシレータの周波数調整に使うポテンショメータのダイヤルです。
きちんと，何回転したか分かるようになっています。赤の矢印の
小さな窓に回転数がでます。今は，０を示しています。また，回転
を止めるストッパーも付いています。青い矢印です。
子どもの頃の遙か記憶の中に，これと同じようなダイヤルがつ
いてた機械があって，いじった覚えがあります。中学校時代の
理科室でしょうか。もしかして，オシロスコープかなんかだったのか
もしれません。妙に，郷愁を感じる部品です。
サーボ本体とオシレーターだけで，正逆回転やスピード
コントロールが出来るようになりました。
結局，ＣＷ＋ＣＣＷ信号を入力することにしました。ＣＮ１の
1番と２番線で送ると逆回転，3番と４番で送ると正転になる
ようです。1番と２番に送るときは，3番４番には，ＬＯＷレベル
の信号を入力する記載がありますが，オープンでも大丈夫なようです。
1番2番，3番4番を切り替えスイッチにつないであります。
昨日，頼んでおいた部品（ツイストペアケーブル等）が届いた
ので，コネクターに結線し，信号をサーボのアンプにいれて
みました。結線したのは，
１番
２番
３番（オープン）
４番
３６番
です。３番は，コネクターの方は，結線しましたが，信号出力の
オシレーターの方は，結線しませんでした。２番，４番，３６番
は，オシレーターのアースに落としました。
電源を入れて，信号をいれると，勢いよく回って，速度オーバ
ーで，エラー出ました。パラメーターをあれこれいじってると，
全然回らなくなりましたが，どこが悪かったのかわかりません
が，しばらくいじってるとスムーズに回るようになりました。
オシレータ-は，１の設定では，周波数が高過ぎるようで，
１００の設定で，３００回転から４９００回転までスムーズに
回るようになりました。サーボアンプには，電子ギアの設定
がるので，もしかして，この設定をいじると，入力信号の周波
数をいじらなくてもいいのかもしれません。結局１００ｋΩの
可変抵抗を使いましたが，抵抗を回しきっても，３００回転
ぐらいでまわるので，もう少し大きい抵抗がいいのかもし
れません。このままでは不便なので，ＳＴＯＰのスイッチと，
逆回転にするスイッチと，サーボonのスイッチをつけます。
３番の信号線を，HIGHTにすると逆回転になるようです。
HAIGHTにするには，何ボルトの信号を入力するのか，
分からないので，もう少し研究です。
サーボｏｎにするには，
１３番－－－２４Ｖ入力
１４番－－－オープン
にする必要があるので，２４Ｖの電源がいります。
秋月のオシレータですが，今のところどのくらいの周波数を
サーボにいれてあげれば良いのか，よく分かりません。
きっと，規格というか，決まりがあるのでしょうが，ちょっと調
べようがないので，トライアンドエラーです。
ところで，オシレータにつける抵抗ですが，どのくらいのもの
を用いればいいのでしょうか。きっちりと計算しないで，１００ｋ
Ωのものをたのんでしましましたが，ちょっと不安になってきま
した。オシレーターの取説に書いてある式で，計算してみます。
で計算できるとあります。Nは分周比で，６番端子の接続によって
１，１０，１００に変更できます。小さい方が精度が良いとあるので，
１で計算してみると，
Rset＝０で(分数＝約3） ３０Mhz
Rset＝１．７KΩで（分数＝２） ２０Mｈｚ
Rset＝６．７KΩで(分数＝１） １０Mｈｚ
Rset＝１６．７KΩで（分数＝１／２） ５Mｈｚ
Rset＝９６．７KΩで(分数＝１／１０） １Mｈｚ
Rset＝１９６．７ｋΩで（分数＝１／２０） ５００Kｈｚ
になります。分周比１での推奨周波数は５００Kｈz以上とあり
ますから，３０Mｈｚから５００ｋｈｚで使うには，約２００KΩの可変
抵抗を使えばいいことが分かります。それにしてもこうやって計
算してみると，周波数を小さくするには，大きな抵抗が必要なん
ですね。もし，５Mｈｚ～３０Mｈｚで可変するなら，約２０ｋΩの可変
抵抗を使えば大丈夫なことになります。
マルツで販売されているポテンショメータものの最大は１００ｋΩ
でした。それ以上のものが置いてないのは，この計算のとも関係
があるような気がします。
固定抵抗とポテンショメータの組み合わせで，切り替えた方が
実用的な気がします。もし，５Ｍｈｚ以上でサーボが動くなら，
２０ｋΩのポテンショメータを使った方が，レスポンスがよくなり
そうです。