mabo個人のサイトです。いろんなことを日記風に書いてます。場合によっては，間違った記載もあるということをご承知おきください。表題をクリックして，個別のページの最下部からコメントをお願いします。
位置決めに使うヤトイの加工の続きです。ターレットスリーブに
アーバーを差し込んで，そのアーバーにねじ切りをした１２φの
磨き丸棒をセットして，１０ｍｍに切削します。
計測のため刃物台を外して，マイクロメーターで測ると唖然です。
赤矢印－－－－１０．１５７ｍｍ
黄矢印－－－－ ９．８４５ｍｍ
根本と先端で０．３ｍｍも違います。ちなみに，ちなみに，芯押し台
を使わないで，太めの磨き丸棒を切削してみると，１０ｃｍ程度の
切削で，先端と根本では，５／１００程度の違いです。主軸も多少
平行がずれてるようですが，ほぼ，出荷時の精度です。
マニュアルを見て見ると，切削で根本先端で太さが違う時は，
芯押台の調整をすると書いてあり，その方々も記載してあり
ました。芯押台を調整して，再度挑戦ですねえ。
それにしても，芯押台の加減で，ワークが曲がるんですね。
鉄もゆがむこと改めて理解しました。
ワークを咥えさせてかなりブレがでることから，スクロール
チャックをいろいろ見ています。
わんぱく工作室の先達は，
サカイの旋盤にレバーチャックをつけているようですが，
このレバーチャックの高いこと。
これで，９万円ちょっとします。趣味の世界とはいえ，
すごいなあと思います。
そのHPでは，このチャックで，３／１０００ミリぐらいのぶれに
おさまったとありますので，かさねがさねすごいなあと思います。
精度あげるのにチャックだけ変えてみるのも，いいいのかなと
思います。いろいろ見ましたが，取り付けるには，自分で
アダプターを作る必要があるので，
ちょっと考えてます。
リテーナーを作成するのにヤトイを作成し始めました。
ロータリーテーブルで，芯合わせをするヤトイです。
作業的には，生アーバーの先端を切り離して，中心に６ｍｍ
程度の穴をあければいいのですが，アーバーにはテーバーが
付いているので直接の固定は難しいので、
ターレットスリーブ（アダプター）を使います。
昨日、ターレットスリーブを旋盤に固定したところ，先端で，０．２ｍｍ
程度のブレがありました。
どうしようかと思いましたが，約半分程径を詰めて，
貫通穴に通すようにしてみることにします。
２日かけて，片方の径を２０ｍｍ程度にしました。
チャックに咥えて端面のブレを計って見ると，
２／１００ｍｍ～４／１００ｍｍにおさまりました。これで，
アーバーに加工ができます。ヤトイを作るのにヤトイのヤトイ
の加工でした。
アーバーは，加工前のターレットスリーブを使って突っ切り
で先端を切り離しました。精度に関係ないので，先端のブレ
があるままで，芯押し台に固定センターをつけてやりました。
二つともオークションの購入したものですが，焼き入れが
入ってないので，加工はしやすいです。
ただ，ターレットスリーブは，径が４４，５ｍｍ程度あるので，
私の旋盤では，荷が重かったです。
今回ターレットスリーブを旋盤に咥えましたが，直径が４４．５ｍｍ，
長さが１００ｍｍ程度だとどうしても先端がぶれるようです。
旋盤の爪の精度なのか，それとも，咥え方の問題なのか
分かりませんが，ＹＵＳＡさんのＨＰのように，爪を研磨す
る必要があるかもしれません。エアリュータ－は，安いもの準備
してあるのですが，刃物台に固定するヤトイが必要です。
本体の改造よりも，ヤトイ作りに時間かかってます。
私が加工したターレットスリーブは，約４４．５ｍｍφと太いのですが，
モノタロウ等で販売している２５ｍｍφのものは，約７０００円と
３倍もしてしまいます。多分，この高い方のは，焼き入れもはいり，
加工は難しいような気がします。
出品者の好意で，砲金製のカミソリが届きました。
購入したものは，ＳＳ４００でした。細かい違いはわかりませんが，
砲金の方が，きっと，本体にはやさしいいのでしょうね。
リテーナーの加工に使う予定のＭＴ２の生アーバーの加工をします。
ロータリーテーブルで，位置決めに使う予定です。
先端の黒い部分を切り落とし，センターに６ｍｍ程度の穴を開
けるだけですが，私の旋盤では，ちょっと，荷が重いです。
ＮＴ２をアダプターに入れて旋盤に固定しましたが，アダプター
の先端で，０．２mm程度のブレがあります。チャックの精度が
いまいちなんでしょうね。
某オクで購入した旋盤のガタ調整のジブは，効き目大
です。今までよりも，ビビリが少なくなったような気がし
ます。
端面の切削も今までよりは，きれいになりました。
突っ切りも変な振動が少なくなったような気がします。
これで，さらに，X軸とY軸送りのカミソリをきつめに調整すれば，
さらによくなるかなと思います。
某オクで旋盤の刃物台のガタ調整用のジブ？がでていたので，
購入装着をしてみた。
刃物台を外してみて，びっくり。ジブを止めているキャップスクリュー
は全部ゆるゆるでおまけに，奥側のネジの三つのうち一つ（黄色丸）
が脱落していました。
この刃物台は，薄い（４ｍｍ程度）板て固定して，
遊びを片側二つのイモネジ（赤丸）で調整する構造です。
あまりきつく調整すると板が折れるの注意書が取説にあり
ました。この構造ですから，ガタが出るのもしかたないかなと
思います。
以前からHPを検索，ガタの調整方法はないかさがしてま
した。サドル浮き上がり防止のジブを作った方いて，一件だけ
見つけました。
構造がちょっと複雑なので，ためらってました。
落札ものは，シンプルで，しっかりと厚みあり，
くさび型の部品で，面を押さえる構造です。
このくさび型の部品を両側のキャップスクリューをしめて
ずらすことにより調整してます。うまくできてます。
これでもしかして，突っ切りも問題なくできるようになるかも
しれません。
装着後の部品を片側から写真に撮ったものです。
このＣ２クラスの旋盤の弱点は，刃物台のガタなので，
この部品で，改善されるかもしれません。
ボールねじのワイパーの部品できました。
今回は，Gコードを作成して，sable2015で作りました。
いままでは，一番安価な秘密基地のエンドミルを使って，
ました。
今回，思い切って，某オクで購入したミラクルエンドミル
を使ってみました。超硬エンドミルで，アルミを切削するには，
ちょっと大げさなのかもしれませんが，切れ味が全くといって
良いほど違いました。
値段だけのことはあるなと思いました。
フエルトは，THKの市販品です。きちんと，こんな部品が
あるんですねえ。
デンバーの切断終わりました。足かけ３日かかりました。
もっとも，１日，２時間ぐらいの作業ですが。
二つに分けたデンスバーの上面と下面をフライカッターで，
ならしておきます。
やはり鋳鉄ですね。サクサクと削れて，砂みたいに細かくなった切り子が，
そこら中に飛び散ります。SS４００やS４５Cとは全然違う切り子
です。
加工の終わったデンスバーの別角度からです。
おおざっぱに型どりをして，加工に入ります。
ボールねじのワイパーの部品の作成と平行して，リティナー
作成の準備をします。
調達した，１９０φのデンスバーを切断します。まず四隅を
カットします。
四隅をカットし終わったので，半分にします。
ワークがはみ出てうまく固定できないので，材木を渡して，
木工用のクランプで固定しての切断です。
メタルソーの懐がもうちょっとあるとらくなのですが。
手持ちのツールの総動員です。
切断の途中で，鋸歯が破断しました。
超硬のフライスの破損といい鋸歯の破損といい，ため息
がでます。
駄目もとと思って個人輸入した、ＱＣＴのホルダー寿貿易
から購入したものと同じでした。
これも中華製でしょうかね。寿貿易は、たぶん中国から輸入して、
アメリカのｌｉｔｔｌｍａｃｈｉｎ．ｃｏｍも中国からの輸入でしょうね。
寿貿易では，セットで販売してますが，ホルダーだけの販売
は？です。そのほかも見て見ましたが，かかりませんでした。
原価はいくらぐらいなのでしょうかね。
安売りで，９＄９５￠でしたので約１０００円ちょっとですが，
１００円ぐらいがげんかでしょうかね。これだけ自作するに
は，結構手間がかかるでしょうね。